Динамо на 33-проблеми и решения!

[mordohy]

Колеги,откривам тая тема,защото по мои наблюдения масово колиците ни са с проблеми,произтичащи от генераторите ни.Ще се опитам да нахвърлям основните проблеми,причините,както и начините за отстраняването им.Знам,че темата е по-подходяща за "Общ технически",но все пак проблема е главно с нашите динама.
И така:основния проблем се състои в това,че масово дават напрежение в границите на 13.4-13.8 волта.Освен това, показват явна липса на мощност,тоест при включване на повечко консуматори,напрежението рязко пада до стойности 13.2-13.4 волта.Това се дължи от една страна на изправителня блок и от друга на схемното решение на захранването на реле-регулатора.Изправителния блок в много случай не е от силициеви диоди,а от селенови.Селеновия изправител има много предимства,като токозахранващ изправител,но и един много важен недостатък.С течение на времето остарява,повишава се вътрешното му съпротивление при товар и основното му предимство,като регулатор на тока се явява като недостатък , когато е изправител на динамо.Тоест,основния пад на напрежението не е в акумулатора или в останалите консуматори,а в блока.От там идва и пониженото напрежение в цялата истема.
Като резултат имаме лошо осветление,което нищо не го оправя,но това е само видимата страна.Вентилатора за охлаждане на радиатора работи с най-малко 20% по слабо,на парното също.Ел стъклата не работят добре.Габарити,мигачи също.При градско каране,акумулатора е постоянно недозареден,а ако имаме и някой добър усилвател за музиката,нещата стават още по-зле.Можете и вие да добавите още нещо по въпроса.
По принцип,нещата се оправят с монтирането на генератор от 145-146.Има известни преправяния,но си заслужава.Напрежението е вече 14.4-14.5 и не пада под 14 волта при пълно натоварване.Другия вариант е динамо от Лада 2110,което е пълен близнак на 145-146.Аз съм с такова.
Да се върнеме,обаче на стандартните ни генератори.Има един начин да ги накараме да работят сносно.Проблема при тях е,че реле-регулатора се захранва от трите малки диода в него и на практика регулатора гледа само себе си.Решението е да взима напрежение за сравнение и захранване от акумулатора.Това се постига,като се отреже пластинката,която подава напрежение от диотчетата на регулатора,същия се изтърбуши и се използва само като четкодържател.Поставяме външен регулатор,но тука е и тънкостта.Захранването му е директно от акумулатора,през едно обикновенно реле,което се включва при подаване на контакт.Така регулатора ще сравнява напрежението на акумулатора,респективно на мрежата,а не на генератора.Напрежението ще бъде като заковано,независимо от консумацията.
Това си е мой патент от преди поне 25 години и съм го прилагал успешно при по-старите модели Лада,където проблема е принципно диаметрално противоположен,но в основата си е същия.По-старите модели на WV и Ауди,го имат същия проблем.
Недостатъците на такава преработка са главно два: първо се усложнява системата и второ при подаване на контакт,ротора на динамото е с пълно захранване.Не се ли запали мотора,а се остави на контакт,продължително време, е много вероятно,както по-старите модели автомобили да изгори или регулатора или ротора.
Това е накратко.Чакам мнения,предложения,личен опит и:boo:

[firedragon]

Така като си почнал да обясняваш за динамото да вземеш да дойдеш да погледнеш цялата електроника на моята,че хич я не бива.Като пусна дълги и километража отива на 200 на място :bouncing_smiley: иначе за динамото и моето дава 13.8 на празен ход.Натоварено не съм го мерил но няма да е много.Знам само,че като е запалена и все едно не ползва ток от динамото,а от акумулатора и го изяжда за 5 мин работа на празен ход.

[mordohy]

Ти си типичен случай на разложена намотка на статора,освен другите хубосии.Бих дошъл с удоволствие,но си ми малко далеч.А за това с килоетража,бих ти препоръчал първо да си почистиш и затегнеш всички маси и съединенията от плюсовия извод на динамото до таблото на бушоните.Клемите,които влизат в него също.Просто ги извади една по една,напръскай ги със спрей и ги огледай за нагар.Ще се учудиш какво ще откриеш.:cheers:

[zilala]

Иво е прав заради този проблем мене не ми палеше като хората и май напразно си правих ремонт стартер ама сега поне е супер стартера :)

[Stranger65]

Такаааа, алтернаторът на Бош, този с керемидения цвят няма трите диодчета за реле регулатора. Второ - диодите му са 6 и са силициеви. И трето - като запалите колата на студен двигател дава 14.2V, но като загрее става 13.4V. Причината е просто в релерегулатора, който сваля напрежението при висока температура. Това вече е част от раздел за зареждане на акумулатори и няма да ви занимавам. Ако при загрял двигател сипете студена вода в/у релерегулатора ще видите как напрежението веднага ще фръкне нагоре. Има само един недостатък - перката на алтернатора не нагнита, а смуче въздуха за охлаждането му и това е гадното - взима топъл въсдух от двигателя. Просто този алтернатор не се върти в правилната посока - фабричен дефект

[mordohy]

Такаааа, алтернаторът на Бош, този с керемидения цвят няма трите диодчета за реле регулатора. Второ - диодите му са 6 и са силициеви. И трето - като запалите колата на студен двигател дава 14.2V, но като загрее става 13.4V. Причината е просто в релерегулатора, който сваля напрежението при висока температура. Това вече е част от раздел за зареждане на акумулатори и няма да ви занимавам. Ако при загрял двигател сипете студена вода в/у релерегулатора ще видите как напрежението веднага ще фръкне нагоре. Има само един недостатък - перката на алтернатора не нагнита, а смуче въздуха за охлаждането му и това е гадното - взима топъл въсдух от двигателя. Просто този алтернатор не се върти в правилната посока - фабричен дефект
Колега,като пишеш нещо,първо се позамисли,какво искаш да кажеш,как ще го кажеш и защо го казваш.Трите малки диода ги има,но това да кажеме,че е от незнание.Това,че по-последните изработки на тоя модел генератори е със силициеви диоди е вярно,но не за повечето,които имаме ние с по-старите коли.От там и идва проблема.Нормален генератор с напрежение 13.4 е или с изгоряла фаза или с пробит диод.Колкото за студената вода, изливана върху загрят мотор-просто не ми се коментира.Добре би било,да показваш малко повече уважение към членовете на форума,като пишеш по-грамотно и не заявяваш с категоричен тон неща, в които не си 100% сигурен.

[Stranger65]

Колега,като пишеш нещо,първо се позамисли,какво искаш да кажеш,как ще го кажеш и защо го казваш.Трите малки диода ги има,но това да кажеме,че е от незнание.Това,че по-последните изработки на тоя модел генератори е със силициеви диоди е вярно,но не за повечето,които имаме ние с по-старите коли.От там и идва проблема.Нормален генератор с напрежение 13.4 е или с изгоряла фаза или с пробит диод.Колкото за студената вода, изливана върху загрят мотор-просто не ми се коментира.Добре би било,да показваш малко повече уважение към членовете на форума,като пишеш по-грамотно и не заявяваш с категоричен тон неща, в които не си 100% сигурен.
Няма да те коментирам. До сега съм оправял от новите алтернатори няколко, а ти не си, защото щеше да знаеш, че там ги няма трите диода следящи напрежението, както е при другите по-стари коли. А като не искаш не сипвай студена вода в/у двигателя, просто духни със компресор в/у релерегулатора да се охлади и ще видиш ефекта. А и сигурно знаеш, че истинските зарядни следят и температурата на батериите, ма не - не го знаеш. И щом не е наред алтернаторът, защо като е студен дава 14.2V. Нали има изгорял диод? Или този диод е изгорял само при високи температури, па макар и селенов да е

[Kris]

Вместо да си ги мерите, пийте една студена бира и помагайте на тия в нужда!

[Stranger65]

Вместо да си ги мерите, пийте една студена бира и помагайте на тия в нужда!
Aaaaa, аз си го меря само когато видя, че достигам шийката на матката. Не я ли достигам, значи просто я няма ;)
Който иска да разглабя и проверява.

[zilala]

Aaaaa, аз си го меря само когато видя, че достигам шийката на матката. Не я ли достигам, значи просто я няма ;)
Който иска да разглабя и проверява.
Добре де колега защо подхвана верно да се заяждаш с категорични изсазвания,помогни на момчето вместо да влизаш в ненужни спорове , и да изтъкваш знания не те познавам но с колега mordohy сме приятели и лично съм се убедил в знанията му все пак човека си е с инжинерна диплома и от България и от Гърция ти си прави изводите ... не целя да се заяждам с тебе ама дай по кротко де тук сме с идеална цел да си бъбрим да пием бира да си говорим за колите , а не да се ЗАЯЖДАМЕ проеви уважение и нека си останем с добро , от джафкане на личностна основа не помагаме на колегите. Знаеш ли колко хора не искат да пишат ,защото като кажат нещо вместо съвети темите им се превръщат в арена на лични спорове . Призовам всички нека си помагаме вместо да си джафкаме :)

[Stranger65]

Добре де колега защо подхвана верно да се заяждаш с категорични изсазвания,помогни на момчето вместо да влизаш в ненужни спорове , и да изтъкваш знания не те познавам но с колега mordohy сме приятели и лично съм се убедил в знанията му все пак човека си е с инжинерна диплома и от България и от Гърция ти си прави изводите ... не целя да се заяждам с тебе ама дай по кротко де тук сме с идеална цел да си бъбрим да пием бира да си говорим за колите , а не да се ЗАЯЖДАМЕ проеви уважение и нека си останем с добро , от джафкане на личностна основа не помагаме на колегите. Знаеш ли колко хора не искат да пишат ,защото като кажат нещо вместо съвети темите им се превръщат в арена на лични спорове . Призовам всички нека си помагаме вместо да си джафкаме :)
Mi da kaжe kakwo i щe mu pomogna - не един алтернатор ми е минал през ръцете. Ако сте от Сф, няма проблем, ще помогна. Но аз пия кола само ;)

[vikoalfa]

Вместо да си ги мерите, пийте една студена бира и помагайте на тия в нужда!

:bouncing_smiley:че береш ягоди май в тоя раздел,Крис.Битка на Титани в 33ките.Смешното е,че и двамата сте прави,а пък спорите за едно и също.Първия,който спре да спори ще е прав обаче.

[kolev]

що се карате, там са си 3-те диода и никъде не се мери температура.

[Stranger65]

що се карате, там са си 3-те диода и никъде не се мери температура.
Току що разглобих един алтернатор. Наистина ги има тези диоди, но са гадно замаскирани отдолу м/у плочката на другите и основата, а са и заляти със смола. Едвам видях единия. Моля за извинение, аз бях в грешка.
И защо като стартирам колата от студено напрежението ми е 14.2V, а? Tози въпрос все пак ме тормози

[zilala]

Няма проблеми важното е да не оставаме с лошо :) ами мисля си че първите няколко минути студената кола работи на по високи обороти и по богота смес :) и върти по силно динамото ,може би заради това , но си остава само хипотеза :)

[Stranger65]

Няма проблеми важното е да не оставаме с лошо :) ами мисля си че първите няколко минути студената кола работи на по високи обороти и по богота смес :) и върти по силно динамото ,може би заради това , но си остава само хипотеза :)
Ами не. Дори и да изръчкам оборотите не се променя. А после като загрее и го охладя релерегулатора напрежението пак се качва. Пробвах го и на стенд само реле регулатора - като го загрея изключва на по-ниско напрежение

[mordohy]

Току що разглобих един алтернатор. Наистина ги има тези диоди, но са гадно замаскирани отдолу м/у плочката на другите и основата, а са и заляти със смола. Едвам видях единия. Моля за извинение, аз бях в грешка.
И защо като стартирам колата от студено напрежението ми е 14.2V, а? Tози въпрос все пак ме тормози
Приемам извинението ти!За да става тая аномалия са възможни няколко причини.Започвам с най-невероятната,но най-простата за отстраняване.Всъщност съм се сблъсквал с нея само два пъти-Стар износен ремък от стария тип.Тия ремъци нямат добра оплетка,като съвременните и имат свойството ,като загреят да се разтегнат и съответно да се охлабят.Другото е охлабена шайба на динамото.Резултата е същия.Сега да разгледаме другите,най-често срещани вероятности.Те са две.Статорна намотка или диоди.В твоя случай по-вероятното е да са диодите.Пак се връщам на селеновите диоди.Когато се каже диоди,на всеки му идва в главата веднага "силициеви",а това не е така.Спомням си как през 90-те едно такова недоглеждане доведе до затварянето на завода "Акустика".Вместо българските силициеви изправителни мостове,бяха закупили румънски селенови.Външно бяха абсолютно еднакви,но...Селеновите търпят много тормоз,но "клякат" и иначе много добрите усилватели се провалиха.Чак три години след затварянето на завода,един ученик от ел.техникума беше открил проблема,но късно!
Отлеснах се малко,за да ви покажа,че и много добри специалисти,каквито бяха в тоя завод,могат да се заблудят.
Да се върнеме към диодите.Много често те не изгарят,както ни се иска на нас,а само пробиват.Като не работят известно време се самовъзстановяват и колкото и да ги мериме - те се правят на здрави.Само под товар пробиват и за това,мериме,разглобяваме,зглобяваме и пак същото.Накрая си заравяме главата в пясъка и обявяваме,че 13.2-13.4 си е нормално напрежение.
Тая простотия създава обаче и друг проблем.Пробития диод постоянно вкарва една променлива съставка със значителна мощност.Вярно,че акумулатора играе ролята на кондензатор с голям капацитет,но не е достатъчен.За това и половината от колите в секцията ни са с неработещи километражи и оборотомери,което не се наблюдава в 145-146,въпреки,че принципа им е същия.
Не се задълбочавам повече около диодите,защото те са "Гордиев възел",а той не се разплита,а разсича!

[Stranger65]

Приемам извинението ти!За да става тая аномалия са възможни няколко причини.Започвам с най-невероятната,но най-простата за отстраняване.Всъщност съм се сблъсквал с нея само два пъти-Стар износен ремък от стария тип.Тия ремъци нямат добра оплетка,като съвременните и имат свойството ,като загреят да се разтегнат и съответно да се охлабят.Другото е охлабена шайба на динамото.Резултата е същия.Сега да разгледаме другите,най-често срещани вероятности.Те са две.Статорна намотка или диоди.В твоя случай по-вероятното е да са диодите.Пак се връщам на селеновите диоди.Когато се каже диоди,на всеки му .......
Да се върнеме към диодите.Много често те не изгарят,както ни се иска на нас,а само пробиват.Като не работят известно време се самовъзстановяват и колкото и да ги мериме - те се правят на здрави.Само под товар пробиват и за това,мериме,разглобяваме,зглобяваме и пак същото.Накрая си заравяме главата в пясъка и обявяваме,че 13.2-13.4 си е нормално напрежение.

Не се задълбочавам повече около диодите,защото те са "Гордиев възел",а той не се разплита,а разсича!
Abe проверени са диодите под товар. Имам мултицет мерещ едновременно постоянна и променлива съставка KYORITSU Н3649 и всичко е наред. Променливата е 50mV. Oбърни внимание на това - Пробвах го и на стенд само реле регулатора - като го загрея изключва на по-ниско напрежение

[mordohy]

Ами смени го и виж какво ще стане.Тука вече влизаме в друг филм.Ако си сигурен,че ротора има съпротивление над 3 ома,а като мериш на плюсовия извод на динамото е над 1150 ома,би трябвало да работи нормално,но ако е под 3 ома на ротора,значи е окъсила намотката и се товари регулатора.От това ще загрява и или ще изгори или ако има защита,тя ще изключва перманентно захранването и в резултат ще имаш по-ниско напржение.Да уточня!Всичко,което писах по-горе е при условие,че на плюсовата клема,при откачен кабел,в едната посока имаме над 1150 ома,същото съпротивление имаме на малките диоди при откачен регулатор-мериме го и на извода за контролната лампа и на пластинката за захранване на регулатора.Трябва да е абсолютно едно и също,защото са вързани заедно.Понякога връзката им се окислява и създава проблем.Освен това и ротора трябва да има съпротивление 3-5 ома.Различни ли са стойностите от тези няма какво да се занимаваме с друго.

[Stranger65]

Мерих индуктивността на статорните намотки - еднаква е. Значи са ОК. Мерих мощните диоди - ОК. Сега ще премеря какво напрежение излиза за лампата. Ако е ниско значи някой диод от малките е опукал. Ако проблема е в ротора - то би трябвало и на студен двигател да го прави защото релерегулаторът загрява плавно и не пари докато не загрее колата. Но пак ти казвам - загрят до 80 градуса отделно релерегулаторът изключва при по-ниско напрежение. Пробвано е и с чисто нов
Сега като си оправя другата кола този отночо ще го разглобя и ще видя отново всичко

[kolev]

играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна, а то и няма нужда да е. внимавайте че при 33-ката важна роля в схемата има и лампата на таблото.

[Stranger65]

играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна, а то и няма нужда да е. внимавайте че при 33-ката важна роля в схемата има и лампата на таблото.
Изясни се. Лампата е 1.2W и нищо не пречи

[mimouzunov]

"играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна"

Най-накрая някои да го напише.... :grandpa:

[Stranger65]

"играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна"

Най-накрая някои да го напише.... :grandpa: Momчета, това са глупости

[mordohy]

Момчета,реле-регулатора е просто една обратна отрицателна връзка,която е изградена от един ценер и един съставен транзистор,който работи в ключов режим.Тука нямаме усилване,а отпушване и запушване.Повишава се напрежението,пробива ценера,запушва се мощния транзистор,спада напрежението,запушва се ценера,отпушва се транзистора и така милиони пъти в секунда.Това е и не му трябва никаква температурна стабилизация.Тука колко е Бета,няма никакво значение.И да мърда нещо от температурата,то ще е пренебрежимо малко.Говориме за един електронен ключ,а не за ВЧ техника.Лампата също не я вкарвайте в безмислици.Схемата и е:от единия край плюс,другия отива в захранването на реле-регулатора,където отиват и малките диоди.Лампата има две функции.Първата е контролна.Плюса и е постояно подаден от контактния ключ.Минуса го взима през реле-регулатора.Когто динамото започне да работи,от малките диоди се подава плюс и лампата угасва.Другата и функция е да даде ток за пъроначално възбуждане на динамото и тука е красотата на цялата схема.Дори и при неработещ двигател,ротора и релето са защитени,понеже лампата играе ролята на регулатор по ток.Всъщност това са били и първите регулатори по ток.Наричат се баретори.
Едит:Сега го видях!Точно тоя проблем,когато загреят селеновите изправители го правят.При тях температурата има много важно значение.Повиши ли се тя,се повишава и съпротивлението им,а от там спада и тока.

[mimouzunov]

"играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна"

Най-накрая някои да го напише.... :grandpa:

Малка поправка трябва да си нанеса!!!Не просто схемата (релерегулатора) а целиа алтернатор е температурно-токо-съпротивително :bouncing_smiley: нестабилен :shocking:

[mordohy]

Малка поправка трябва да си нанеса!!!Не просто схемата (релерегулатора) а целиа алтернатор е температурно-токо-съпротивително :bouncing_smiley: нестабилен :shocking:
Я си развий малко по изчерпателно тезата , колега!Нали за това съм отворил темата,да може всеки да се изкаже и да избистриме проблема!

[zilala]

Аз се загледах ,момчето което ми е правило стартера освен че ми е сложило нова маса от мотора , ми е сложило и 2ра маса към алтернатора , ако някой има желание ще сложа снимки :) и напрежението седи 14.1 при пълно натоварване ( дълги ,парно ,аварийки ,фарове магла , осветление купето и багажника,и перката на радиатора пада 13.7 не е перфектно но е поносимо , а да не забравим имам и нов ремък както каза бате Иво той също влияе много :)

[Stranger65]

Някой ще вникне ли в следното - свален регулатор на напрежение, захранен по съответния начин, без товар на четките или с товар съответния омаж на ротора. Като изменяме напрежението на захранване на четките му има сигнал докато напрежението с което го захранваме не стане около 14.5V. Когато го нагрея до 80 градуса на четките напрежението изчезва при около 13.7V, че и по-малко.
Tуk вече няма селенови диоди и т.н. Имаме само един регулатор на напрежение с температурна зависимост.
Ако сте ме разбрали - добре. Ако не сте - за мен няма значение.

[mordohy]

Колега,в предвид часа ми писна да се занимавам с твоя регулатор,който се оказва,че е уникален.Това както и да е,но казваш и неща,които не ми харесват:Ако сте разбрали добре,ако не-за мене няма значение!
Винаги има значение и ако решиш да не съдействаш ще те накажа по моя си начин:drunk:Тука оправдания от сорта:ама аз не пия не важат.Лека вечер на всички.От утре продължаваме с дискусията.Крис да е по толерантен!И Бог да му е на помощ!

[mimouzunov]

Някой ще вникне ли в следното - свален регулатор на напрежение, захранен по съответния начин, без товар на четките или с товар съответния омаж на ротора. Като изменяме напрежението на захранване на четките му има сигнал докато напрежението с което го захранваме не стане около 14.5V. Когато го нагрея до 80 градуса на четките напрежението изчезва при около 13.7V, че и по-малко.
Tуk вече няма селенови диоди и т.н. Имаме само един регулатор на напрежение с температурна зависимост.
Ако сте ме разбрали - добре. Ако не сте - за мен няма значение.

Добре де аз като ти написах по-нагоре ,че схемата (релерегулатора) е температурно нестабилна... Ти какво ми отговори "стига глупости" нещо от тоя сорт!!!
На другия колега дето писа ,че работи в ключов режим... да така е ,но явно схемката (въпросния релерегулатор) се влияе от топлината все пак...

[mordohy]

Момчета,целта на темата ми беше малко по-друга.Отвирих я,за да може всеки,който има проблем с динамото да го сподели и как е решил,ако го е решил проблема.За температурна нестабилност просто не говорете,защото един нормален генератор няма никакъв проблем със загряването.Нашите,обаче са си стари,кабелите и връзките са стари и се получават аномалии.Точно за тях исках да беседваме и да ги отстраняваме.Захванахме се с анормалния регулатор на колегата и се разпиляхме по глупости.Колев бая се е посмял,но не ми се мисли,ако ни надуши Fade,какви ще ги наговори.Има да пуфти ...За това пишете смело.Дори и да си мислите,че нямате проблеми.Най-вероятно имате,но не го знаете.Просто отивате на "майстор",той мери и отсича:то тия така си работят!И вие си мислите,че всичко е наред,а то не е!
Иначе,кой знае защо ми се мотае в главата една реплика на Райдер от преди около година в темата за неговото динамо:"Така като гледам излиза,че всички 33-ки са без проблеми с динамото".Прав си беше.Просто никой не подозира,че има проблем!:comphits:

[mimouzunov]

Момчета,целта на темата ми беше малко по-друга.Отвирих я,за да може всеки,който има проблем с динамото да го сподели и как е решил,ако го е решил проблема.За температурна нестабилност просто не говорете,защото един нормален генератор няма никакъв проблем със загряването.Нашите,обаче са си стари,кабелите и връзките са стари и се получават аномалии.Точно за тях исках да беседваме и да ги отстраняваме.Захванахме се с анормалния регулатор на колегата и се разпиляхме по глупости.Колев бая се е посмял,но не ми се мисли,ако ни надуши Fade,какви ще ги наговори.Има да пуфти ...За това пишете смело.Дори и да си мислите,че нямате проблеми.Най-вероятно имате,но не го знаете.Просто отивате на "майстор",той мери и отсича:то тия така си работят!И вие си мислите,че всичко е наред,а то не е!
Иначе,кой знае защо ми се мотае в главата една реплика на Райдер от преди около година в темата за неговото динамо:"Така като гледам излиза,че всички 33-ки са без проблеми с динамото".Прав си беше.Просто никой не подозира,че има проблем!:comphits:

Съгласен съм напълно с думите ти ,но въпросния релерегулатор го коментирам защото явно в случая именно тои дава проблеми на колегата!!! Както тои написа свален от алтернатора въпросния регулатор не работи адекватно при тестове...

[mordohy]

Няма такова нещо,като тестове на тоя регулатор.Той струва около 10 лева и не си заслужава да се тества.Той трябва да се държи прилично и да работи изрядно.Ако не- в коша.проблема в повечето случаи не е в него,а в това,каква информация му се подава.Помисли в тая насока,;-)

[mimouzunov]

Няма такова нещо,като тестове на тоя регулатор.Той струва около 10 лева и не си заслужава да се тества.Той трябва да се държи прилично и да работи изрядно.Ако не- в коша.проблема в повечето случаи не е в него,а в това,каква информация му се подава.Помисли в тая насока,;-)

Няма какво да мисля аз... Този въпросния релерегулатор нее мои;-) ако беше така одавна да е заменен с друк...
На един познат последно си играх по токовете и малко измених схемката му на зареждане...
От магазина за Лада се закупи релерегулатор ,електронен варянт(със светодиодна индикация на различните положения "контакт" "зареждане"...) на РР380 и се монтира тои!!Маса на корпуса му (задължително) + от контактния ключ и един кабел до алтернатора (за +ва четка другата е замасена) и всичко си заработи...Алтернатора пак си връща минус за лампата на таблото... По този начин релерегулатора следи напрежението на акумулатора...
Понякога е добре като се замисля да се пусне една маса от вдигателя до акумулатора дирекно...

[kolev]

аз не се смея щото вече един път се мъчихме с тоя алтернатор :crazy:
то е ясно че най-добре е с външен регулатор и тая бошовска недомислица -в коша, но масата не трябва да се пипа щото е вързана на звезда върху стартера и ако почнем да опъваме кабели ще се появят разни паразитни нещица по инсталацията.

[Stranger65]

Аз ще си поиграя почивните дни и ще ви кажа резултата

[mordohy]

Няма какво да мисля аз... Този въпросния релерегулатор нее мои;-) ако беше така одавна да е заменен с друк...
На един познат последно си играх по токовете и малко измених схемката му на зареждане...
От магазина за Лада се закупи релерегулатор ,електронен варянт(със светодиодна индикация на различните положения "контакт" "зареждане"...) на РР380 и се монтира тои!!Маса на корпуса му (задължително) + от контактния ключ и един кабел до алтернатора (за +ва четка другата е замасена) и всичко си заработи...Алтернатора пак си връща минус за лампата на таблото... По този начин релерегулатора следи напрежението на акумулатора...
Понякога е добре като се замисля да се пусне една маса от вдигателя до акумулатора дирекно...
Направил си това,което е по учебник!То работи доста сносно,НО.....Тока,който идва от акумулатора минава през доста клеми и най-вече през табло бушони.При включени фарове,вентилатори и прочие,напрежението пада и регулатора го повдига до стойности 14.7-15 волта,че и по-големи.За това казах , че при тия схеми се получават по принцип същите проблеми,но диаметрално противоположни от нашите.Направи си следния опит.На клема 67 ,захранването на регулатора,подай напрежение директно от акумулатора.Гарантирам ти,че напрежението ще е непроменимо,независимо от консуматорите.Как става на практика работеща тая схема-ще се сетиш сам:-P.Важното е,че по тоя начин акумулатора е винаги защитен от презаряд или от изтощаване,а напрежението не играе в мрежата.

[mimouzunov]

Направи си следния опит.На клема 67 ,захранването на регулатора,подай напрежение директно от акумулатора.Гарантирам ти,че напрежението ще е непроменимо,независимо от консуматорите.Как става на практика работеща тая схема-ще се сетиш сам:-P.Важното е,че по тоя начин акумулатора е винаги защитен от презаряд или от изтощаване,а напрежението не играе в мрежата.[/QUOTE]


Клема 67 теоретично трябва да е със същия потенциал като + на акумулатора!!!Друк е въпроса ,че през безброи връзки и снадки реално напрежението на тази клема наистина кляка и оттам регулатора вдига напрежението по цялата ел схема на колата... Сега си мисля за едно реле с нормално отворени контакти ,контакти които свързват акумулатора (+) и клема 67!!Управлението на релето е тънкия момент... Ама и за него има решение примерно да се ползва нещо от лапмата +-!!!Гледам ,че на тези ваще алтернатори релерегулатора следи някакво измислено напрежение което се получава от 3 диода!!!Това напрежение + от тези диоди може да свърши добра работа за моя замисъл за релето с нормално отворените контакти и демек да го управлява!! Като се прибера в къщи ще погледна схеми и тн че сега по спомени се мъча...

[firedragon]

Тука някакви работи за връзката на алтернатора.Моя е закачен директно с 2 кабела към акумулатора.Изключително жестоко ме съмнява да е така по оригиналната схема.(Колата е така малко след като я взехме,понеже баща ми я кара на "майстор" да я направи да зарежда акумулатора)

[mordohy]

Направи си следния опит.На клема 67 ,захранването на регулатора,подай напрежение директно от акумулатора.Гарантирам ти,че напрежението ще е непроменимо,независимо от консуматорите.Как става на практика работеща тая схема-ще се сетиш сам:-P.Важното е,че по тоя начин акумулатора е винаги защитен от презаряд или от изтощаване,а напрежението не играе в мрежата.


Клема 67 теоретично трябва да е със същия потенциал като + на акумулатора!!!Друк е въпроса ,че през безброи връзки и снадки реално напрежението на тази клема наистина кляка и оттам регулатора вдига напрежението по цялата ел схема на колата... Сега си мисля за едно реле с нормално отворени контакти ,контакти които свързват акумулатора (+) и клема 67!!Управлението на релето е тънкия момент... Ама и за него има решение примерно да се ползва нещо от лапмата +-!!!Гледам ,че на тези ваще алтернатори релерегулатора следи някакво измислено напрежение което се получава от 3 диода!!!Това напрежение + от тези диоди може да свърши добра работа за моя замисъл за релето с нормално отворените контакти и демек да го управлява!! Като се прибера в къщи ще погледна схеми и тн че сега по спомени се мъча...[/quote]
Трите диода и аз ги използвам,но при друга схема.Ще ти подскажа.Като извадиш кабела дето идва на клема 67 от регулатора,него какво ще го правиш.Не става ли точно да включва релето,което искаш да сложиш!:drinking::drinking::drinking:

[mimouzunov]

Клема 67 теоретично трябва да е със същия потенциал като + на акумулатора!!!Друк е въпроса ,че през безброи връзки и снадки реално напрежението на тази клема наистина кляка и оттам регулатора вдига напрежението по цялата ел схема на колата... Сега си мисля за едно реле с нормално отворени контакти ,контакти които свързват акумулатора (+) и клема 67!!Управлението на релето е тънкия момент... Ама и за него има решение примерно да се ползва нещо от лапмата +-!!!Гледам ,че на тези ваще алтернатори релерегулатора следи някакво измислено напрежение което се получава от 3 диода!!!Това напрежение + от тези диоди може да свърши добра работа за моя замисъл за релето с нормално отворените контакти и демек да го управлява!! Като се прибера в къщи ще погледна схеми и тн че сега по спомени се мъча...
Трите диода и аз ги използвам,но при друга схема.Ще ти подскажа.Като извадиш кабела дето идва на клема 67 от регулатора,него какво ще го правиш.Не става ли точно да включва релето,което искаш да сложиш!:drinking::drinking::drinking:[/QUOTE]

Извинявам се ,че ще го напиша това ама сега в кръчмето така се сфазирах (братовчеда си има момиченце) :drinking: :bouncing_smiley: ,че нищо умно няма да измисля...
Иначе да.. става от там да се вземе + и по моята схема да си заработи без проблем!!!Ще онагледя схемата някак и ще я пусна тук да се види...А сега мисля да изпадна в устоичиво състояние в леглото без да преживявам повече модулации :shocking:

[mordohy]

Тука някакви работи за връзката на алтернатора.Моя е закачен директно с 2 кабела към акумулатора.Изключително жестоко ме съмнява да е така по оригиналната схема.(Колата е така малко след като я взехме,понеже баща ми я кара на "майстор" да я направи да зарежда акумулатора)
Ами дай ги да ги видиме тия кабели!Може да са за какво ли не!

[Stranger65]

Днес си поразглобих алтернатора. И 9-те диода са ОК. На тройката за лампата излизаха 14.5V, а на изхода на алтернатора 13.8V. Но това все пак е ефективна стойност

[mordohy]

Ето за това разминаване говорех,а то се получава когато диодите са с различна природа.Регулатора няма за база за сравнение реалния изход на динамото,а такъв,който го лъже.А когато на базата на неверни данни се взима решение,то може да бъде само неверно:prescription:

[Stranger65]

Добре де аз като ти написах по-нагоре ,че схемата (релерегулатора) е температурно нестабилна... Ти какво ми отговори "стига глупости" нещо от тоя сорт!!!
На другия колега дето писа ,че работи в ключов режим... да така е ,но явно схемката (въпросния релерегулатор) се влияе от топлината все пак...
Това не означава нестабилна, а напротив - при зареждане на акумулатор се повишава топлината на електролита, а особено когато е в коша на двигателя. При това положение се увелича тока на зареждане, което не е желателно. Ето защо те намаляват напрежението. Така е при истинските зареждачки, така е и тук

[kolev]

температура при зареждане се следи само на никел-кадмиеви батерии и то директно върху елемента. в тоя регулатор няма нищо особено.

[Stranger65]

температура при зареждане се следи само на никел-кадмиеви батерии и то директно върху елемента. в тоя регулатор няма нищо особено.
Дай ми схемата му. На всички аку се следи по принцип t

[mordohy]

Абе пак се отплеснахте по температурната стабилизация.Казах ви,че такава няма!Единствено зависими от температурата са старите селенови диоди.За това и всички стари зарядни устройства са със селенови пакети и с тях няма проблеми.По-новите са със силициеви диоди и за това се налага цялата електроника по тях.Тука обаче говориме за динамо.Не за ВЧ техника.Температурата няма да промени нито честотата,нито усилването.За това и не ни трябва температурна стабилизация.
По скоро е интересно всеки,който е имал или има в момента проблеми да ги сподели и всички да се опитаме да му помогнем!

[Stranger65]

Абе пак се отплеснахте по температурната стабилизация.Казах ви,че такава няма!Единствено зависими от температурата са старите селенови диоди.За това и всички стари зарядни устройства са със селенови пакети и с тях няма проблеми.По-новите са със силициеви диоди и за това се налага цялата електроника по тях.Тука обаче говориме за динамо.Не за ВЧ техника.Температурата няма да промени нито честотата,нито усилването.За това и не ни трябва температурна стабилизация.
По скоро е интересно всеки,който е имал или има в момента проблеми да ги сподели и всички да се опитаме да му помогнем!
Извинявай, говориш неподготвен. Не ме слушате, нападате ме, а после пишете с извинение простотии.
Само вземете в предвид че електролита на акумулаторът започва да кипи при 13.9V i 25градуса

[kolev]

Дай ми схемата му. На всички аку се следи по принцип t

температура се следи само на никел-кадмиевите /щото се прецакват иначе много бързо/ и на литиево-йонните-за да е максимален зарядния ток и времето за зареждане да е максимално кратко.

схеми на тия регулатори се намират трудно щото иначе как чичко бош ще те убеди да му дадеш 200лв за регулатора в който има 2 транзистора по 50стотинки и един ценер за 10ст. :tooth: ето заповядай
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8780&page=4
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8780&page=2

[Stranger65]

температура се следи само на никел-кадмиевите /щото се прецакват иначе много бързо/ и на литиево-йонните-за да е максимален зарядния ток и времето за зареждане да е максимално кратко.

схеми на тия регулатори се намират трудно щото иначе как чичко бош ще те убеди да му дадеш 200лв за регулатора в който има 2 транзистора по 50стотинки и един ценер за 10ст. :tooth: ето заповядай
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8780&page=4
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8780&page=2
само релерегулатора струва около 25лв. Другото вече не гокоментирам

[kolev]

така е колега, ама за 25лв получаваш no name регулатор без марка,надписи че даже и кутия и с китайска сглобка.

[Stranger65]

така е колега, ама за 25лв получаваш no name регулатор без марка,надписи че даже и кутия и с китайска сглобка.
Говориш глупости - виж в магазин на Киров-Бош. Моят струваше 25лв. без отстъпката.
Ако беше по-скъп щях да си направя нов.
Сега 1 197 311 028 цената му е 36.44 без ДДС

[kolev]

нямам намерение да споря с тебе колега. дори и толкова да струва, като му гледаш схемата мислиш ли че цената е реална. мислиш ли че това е истинско зарядно което следи t на елемента. видя ли защо напрежението играе.

[Kris]

до тука бяхте по тая тема!