View Full Version : Отворена охладителна система (без налягане)
Здравейте колеги! Искам да споделя моя опит в експлоатирането на механизацията с отворена охладителна система, придобит по неволя, разбира се. 2000г. закупих едно Типо, което си подухваше в охладителната система. Както си му е реда, сваляне на глава, шлайфане, гарнитури, нови болтове, и нещата се оправиха... за половин година. Тогава реших, че няма да повтарям процедурата, развих си капачката на разширителния съд, и си карах така докато не я продадох през 2008г. Тогава си купих сегашната 155. Тази пролет, обаче, алфата ми си изпусна антифриза през едно съединение, свързващо термостата (отдолу на него) с една тръба пред двигателя. Стандартна процедура - ново съединение, нови скоби, и всичко ОК. Няколко дена след това забелязах петно на отвора под бронята - оказа се, че сълзи водното съединение в горната част на радиатора... Разгледах внимателно сваленото съединение, оригиналната скоба, която е пружинна, и установих, че водното съединение не е скъсано или пробито, а материала е доста остарял, и течността минава между двата края на скобата - единия край е раздвоен, в който минава другия край, но между тях има разстояние. Същото се оказа и с водното съединение на радиатора. Сложих хубава, нова скоба, и проблема се реши. Прегледах всички водни съединения за бял прах около тях - сигнал, че там сълзи антифриз, и смених всички подозрителни. Двигателя няма проблеми, и не надува. Осъзнах, че всичко е доста старичко, и ако не друго водно съединение, въпрос на време е да протече радиатор. Затова реших да си карам и тази кола с отворена охладителна система - капачката на разширителния съд си я разхлабвам, а капака си я затиска отгоре - няма загубване. Наблюдавах за нещо нередно, но не се появиха проблеми. Тук, в България, нямаме пътища на големи надморски височини, където охлаждащата течност да закипи на температура, по-ниска от тази, при която отваря термостата, така, че мисля и тази кола да си я карам на отворена система.
Да не ме обвинят сега,че спамя и се слагам на всяка манджа,но аз пък имам следния опит с охладителната система,който мисля,че има връзка с твоя.Смених водна помпа-преди смяната,в системата имаше налягане по-високо от атмосферното винаги-като развъртя капачката на разширителния съд,винаги имаше известно съскане.Сега с новата помпа,съскане няма никога или поне аз не чувам.Така че може да се каже,че и моята система не е под налягане.Проблем никакъв-колата си загрява до 90 градуса,не прегрява.А другото е,че доколкото знам то нормалното налягане в тая система е около 1 бар,т.е. колкото атмосферното,така че не би трябвало да имаш проблеми.Но все пак смени си маркучите и си затвори капачката щото да не се ощавиш някой път като вдигнеш капака ;)
Ако трябва да сменя всичко подозрително старо, трябва да си купя нова кола... Не, че не искам, ама... Твоя казус също е интересен - защо не вдига налягане? Водните системи са направени да работят на по-високо налягане, за да не закипи охладителната течност, ако колата се качи на голяма надморска височина, респективно - ниско атм. налягане. Търсих в нета данни за кипенето на водата на високо, но не намерих сигурни данни - единствената информация, която намерих беше, че водата кипи на 86 градуса на 4000м. надм. височина - такава в БГ няма. За да се ощавя, трябва водата да закипи, а това може да се случи само при прегряване, но тогава водата ще избие и при затворена капачка - или през клапана, или ще си намери друго място. Идеята ми е, че щом природните условия позволяват, ще си карам колата с отворена система, за да изкара повече. От опит знам, че на радиаторите ми им е дошло времето - на 19 години са...
mimouzunov
02-07-2012, 14:21
Пишеш за вода и завирането и... По спомен колата не се ли караше с антифриз + водица :?
Етиленгликол това по спомен е една от съставките на антифриза която го караше да завира на около 150 градуса (по спомен)...
Разбира се, отразява се на температурата на кипене, но не чак толкова много - все се каня да направя проба вкъщи - на каква температура замръзва, и на каква кипва - имам хубав термометър, ама все не намирам време да отсипя охладителна течност... За да изхвърли течността при прегряване, означава, че тя е кипнала, а в такива случаи термометрите показват около 120 градуса. Ще е хубаво да се направи проба с концентрат и с разтвор 50/50 - ако някой има наблюдения - да пише, аз също ще направя експеримент и ще пиша, но не обещавам дали ще е скоро :)
AnastasKOSTOV-REX
02-07-2012, 16:26
Хора,пичове пак пишете ........... глупости.
1.атмосверното налягане не е 1 бар
2.Този един бар в системата не е ей така за кеф.Под колкото по-голямо налягане се поставят флуидите,то те завират при по-висока температура.И обратното(затова при 10 градуса на океана,водата ври на мехури пред витлото на подводницата,та пушак са дига.)
3.проблем не се решава с разлабване на капачки,а с разлабване на акъл и касичка.
Именно клапана в капачката поддържа това налягане.Тя струва 7 лева да ви зема и да ви пратя да затворим темата,тъй като разбирам от написаното че тя просто вече не държи.Аз я сменях преди 2 години по тази причина.
Ако кочините ни бяха с титаниеви "блоци"(както някой беше написал тук) и Самко-та примерно,и камазова помпа,то тази капачка можеше и да е на 5 бара.А Нормалната работна температура да е 130 градуса.
ПС.А да за тазаи температура ще трябва и МЛС гарнитура и тъй кати сме на ризи в "блоците" губим и не стаа.
mimouzunov
02-07-2012, 16:48
Хора,пичове пак пишете ........... глупости.
1.атмосверното налягане не е 1 бар
2.Този един бар в системата не е ей така за кеф.Под колкото по-голямо налягане се поставят флуидите,то те завират при по-висока температура.И обратното(затова при 10 градуса на океана,водата ври на мехури пред витлото на подводницата,та пушак са дига.)
3.проблем не се решава с разлабване на капачки,а с разлабване на акъл и касичка.
Именно клапана в капачката поддържа това налягане.Тя струва 7 лева да ви зема и да ви пратя да затворим темата,тъй като разбирам от написаното че тя просто вече не държи.Аз я сменях преди 2 години по тази причина.
Ако кочините ни бяха с титаниеви "блоци"(както някой беше написал тук) и Самко-та примерно,и камазова помпа,то тази капачка можеше и да е на 5 бара.А Нормалната работна температура да е 130 градуса.
ПС.А да за тазаи температура ще трябва и МЛС гарнитура и тъй кати сме на ризи в "блоците" губим и не стаа.
Човека няма проблем с капачката (ако беше прочел по-добре щеше да го видиш това)!
Иска да кара без нея за да не прави системата налягане и съответно да не му "пръсне" радиатора...
AnastasKOSTOV-REX
02-07-2012, 18:03
Човека няма проблем с капачката (ако беше прочел по-добре щеше да го видиш това)!
Иска да кара без нея за да не прави системата налягане и съответно да не му "пръсне" радиатора...
Аха ясно.Извинете.
Значи сичко му е бир таман.
angelovi69
02-07-2012, 18:32
Цитат -Хора,пичове пак пишете ........... глупости.
Съгласен съм
Цитат - 1.атмосверното налягане не е 1 бар
Съгласен съм
Цитат - 2.Този един бар в системата не е ей така за кеф.Под колкото по-голямо налягане се поставят флуидите,то те завират при по-висока температура.Съгласен, но само дотук!
Цитат - И обратното(затова при 10 градуса на океана,водата ври на мехури пред витлото на подводницата,та пушак са дига.) Е това явление се нарича кавитация, изучава се по механика на флуидите и е вредно явление - води до крехкост на корабните витла. Завирането на водата е визуално, но тя не ври. Причината за балончетата са разликите в наляганията - близо до повърхността на витлото - висока скорост и респективно ниско налягане и около витлото - налягането на водата на съответната дълбочина и практически ниска или никаква скорост на флуида. Тези балончета - кавитацията, в лабораторни условия се наблюдават в тръба на Вентури - пускат течност в тръба с постоянно намаляващо сечение и флуида минава през дюза - бленда и след това изведнъж преминава в голям съд. след блендата се наблюдават балончета.
3.проблем не се решава с разлабване на капачки,а с разлабване на акъл и касичка. - Съгласен съм.
Хора,пичове пак пишете ........... глупости.
1.атмосверното налягане не е 1 бар
2.Този един бар в системата не е ей така за кеф.Под колкото по-голямо налягане се поставят флуидите,то те завират при по-висока температура.И обратното(затова при 10 градуса на океана,водата ври на мехури пред витлото на подводницата,та пушак са дига.)
3.проблем не се решава с разлабване на капачки,а с разлабване на акъл и касичка.
Именно клапана в капачката поддържа това налягане.Тя струва 7 лева да ви зема и да ви пратя да затворим темата,тъй като разбирам от написаното че тя просто вече не държи.Аз я сменях преди 2 години по тази причина.
Ако кочините ни бяха с титаниеви "блоци"(както някой беше написал тук) и Самко-та примерно,и камазова помпа,то тази капачка можеше и да е на 5 бара.А Нормалната работна температура да е 130 градуса.
ПС.А да за тазаи температура ще трябва и МЛС гарнитура и тъй кати сме на ризи в "блоците" губим и не стаа.
Е добре де 1 бар е приблизително равен на 1 атмосфера,което пък е равно точно на налягането на атмосферата при морското равнище.Ако това е глупост,ОК,но провери пак ;) .Че капачките ни може да изпускат,съм съгласен и ти благодаря за инфото,но кво общо има това с подводниците.И в интерес на истината-ако,както каза колегата,мехурчетата пред витлото на подводница идват от вряща при 10 градуса вода,това би означавало,че при високо налягане водата завира по-лесно,а не по-трудно,както казваш ти. А това,че "нормалната" работна температура е до 130 градуса....просто не е вярно,щото нормалната работна температура е около 90 градуса-на 130 прегряваш и ДВГ-то не е в оптимален,алиас нормален режим.
Я да видим сега колко са внимавали в часовете по физика ;)
А тези които не са внимавали може да им се очертае да правят скъпи ремонти :pancake:
То си е вярно ,че T.S. 8v е здрав мотор но пък не е чак дуракоустойчив .
Заобикалянето на проблема не го решава а го отлага .
don_pepone
02-07-2012, 21:20
:) Вижте ся,да не се изкажа неподготвен ама:
доколкото знам има едни лентички ( така да ги нарека) които като се поставят в разширителният съд и се оцветяват ако има изгорели газове в него, или казано иначе ако дори и малко колата надува( мисля в повечето сервизи ги имат ,точно за такива проби,преди да се разбутва каквото и да било). За всеки случай да си я провери колегата,мисля че това е най лесният начин като за начало,а оттам нататъка да се рови за други проблеми. То че са стари маркучите е ясно,ама си има причина да се пукат,а за радиатора- той ако му е дошло времето от корозиране на алуминия няма оправия :)
mimouzunov
02-07-2012, 21:22
Е добре де 1 бар е приблизително равен на 1 атмосфера,което пък е равно точно на налягането на атмосферата при морското равнище.Ако това е глупост,ОК,но провери пак ;) .Че капачките ни може да изпускат,съм съгласен и ти благодаря за инфото,но кво общо има това с подводниците.И в интерес на истината-ако,както каза колегата,мехурчетата пред витлото на подводница идват от вряща при 10 градуса вода,това би означавало,че при високо налягане водата завира по-лесно,а не по-трудно,както казваш ти. А това,че "нормалната" работна температура е до 130 градуса....просто не е вярно,щото нормалната работна температура е около 90 градуса-на 130 прегряваш и ДВГ-то не е в оптимален,алиас нормален режим.
Оуллл.... Много грешно!!!
Водата завира по-лесно при ниско налягане!!!
А това колко е атмосверното налягане... Ние тук говорим за атмосверното + още един бар!!
http://www.youtube.com/watch?v=XoOQNwcrDWE пример за завирането на вода на стаина температура, условието... вакум
Е...къде видя,че казвам обратното-това с подводниците го дадох като пример само,че колегата си противоречи.Няма логика при високо налягане,каквото е под морското равнище,водата да завира при 10 градуса,точно защото при високо налягане завира по-трудно.А как разбра,че в охладителната система е атмосферното+още един бар.Доколкото си спомням в менюъла пише точно един бар.Което е приблизително една атмосфера.Точка по въпроса.Ако знаете нещо по-конкретно го кажете.Иначе да,ясно е,че атмосферното налягане се мени,но средното атмосферно налягане е 1 атмосфера и според мен охладителната система на колата е направена да работи при налягане равно на средното в атмосферата.Иначе как ще обясните факта,че колегата кара с отворена капачка и още не си е прегрял колата?!
AnastasKOSTOV-REX
02-07-2012, 22:52
За Димича да поясня и аз:
Пред витлото налягането е високо,може и 300 бара да е не го знам.Именно то тласка гимиите напред.
Зад витлото респективно се образува зона на изключително носко налягане и водата извира на балони дори при 10 градуса.
Тук не говорим за атмосверно или хидростатично налягане.Говорим за налягане породено от завъртането на пирона на гимията.
Явление подтискано с редица инженерни решения за да не ловят сонарите бльокалите.
Аа добре,това го приемам,не се бях сетил,че от другата страна на витлото имаме ниско налягане :blush:
Да уточня още веднъж - категорично двигателя не надува системата, водните съединения са стари - сравнявайки едно ново, и същото старо, разликата е значителна точно при скобите. Описал съм и точно откъде изпускат течност, вижда се ясно. Мисълта ми е, че ако налягането на системата е единствено с цел безпроблемната работа на двигателя на по-голяма надморска височина, такава, на каквато аз, а и всички в България няма къде да достигнем, отварянето на системата ще доведе до облекчаване на остарелите водни съединения и радиаторите.
Както и споменах в началото, имам дългогодишен опит и наблюдение на автомобил , на който двигателя надува охладителната система. Признаците са ромолене в радиатора на парното при потегляне на светофар, на който двигателя е работил на празен ход няколко минути. Особено ако двигателя не е загрял, и термостата е затворен. При по-тежки случаи, при по-продължителен престой на място, парното се губи изцяло, съответно ромоленето след това е много силно изразено. На въпросното Типо, което продадох на един авто-техник, което той отремонтира като за себе си, веднага след това му протече радиатора. Колкото до споменатите лентички, с които се установява духането на изгорели газове в охладителната система, когато ходих на подобна диагностика, тогава ми я правиха с нещо, подобно на голям капкомер, в който се сипва течност, капкомера се слага в гърлото на разширителният съд, засмукват въздух, който преминава през тази течност, и ако има следи от изгорели газове, течността се оцветява. При мен не се оцвети, а двигателя определено си духаше.
Та, дискусията е за евентуалните ползи и вреди от експлоатацията на двигател с отворена охладителна система. Засега, при мен се наблюдават само ползи, ако забележа проблем - ще пиша.
Furious 155
03-07-2012, 12:00
Единствените неща които виждам аз като проблем са:
1. Ще се изпарява охладителната течност по-бързо, при отворена система и ще трябва да се долива от време на време.
2. Охладителната система е направена да работи под определено налягане и при високи температури това дава допълнилна устойчивост срещу завирането на охладителната течност. Реално ако караш с само с вода и е отворена системата, на над 100 градуса имаш реална възможност да поизкипи водата...
Не знам как карате без капачки... при мен без капачка всичката вода отива на пътя
Както и споменах в началото, имам дългогодишен опит и наблюдение на автомобил , на който двигателя надува охладителната система. Признаците са ромолене в радиатора на парното при потегляне на светофар, на който двигателя е работил на празен ход няколко минути. Особено ако двигателя не е загрял, и термостата е затворен. При по-тежки случаи, при по-продължителен престой на място, парното се губи изцяло, съответно ромоленето след това е много силно изразено.
А според мен за да "ромоли" и да губи парното - то имаш въздух в системата .
Има, но не въздух, а изгорели газове, преминаващи през гарнитурата на главата в охладителната система. Разликата е, че системата няма обезвъздушаване - двигателя осигурява газове постоянно, особено при неотворил термостат - тогава всички газове отиват в радиатора на парното, въпреки, че термостата имаше клапанче (една съчма) точно за да пропуска евентуални газове (или въздух). В този случай се казва, че двигателя надува (или духа в) охладителната система. Аз карах колата така 6-7 години, преди да смеси маслото и антифриза. Сега, с тази кола нямам такива проблеми, мисля да я карам с разхлабена капачка превантивно. Ако не беше проблема с предишната, нямаше да се замисля за този вариант.
Антифриза има 2 изключително важни параметъра :
1. Температура на замръзване
2. Температура на кипене
и една важна характеристика "корозионна устоичивост"
Няма такъв филм "разхлабена капачка". Това са приказки на твърдоглави лаици.
Автомобилите се конструират от екипи специалисти за години. Мислите ли , че сте открили топлата вода? Температурния режим на един двигател не се изчислява на базата на температурата на кипене на водата и за сведение колкото е по-висок толкова износването е по-малко( в разумни граници) Справка "въздухарките" на поршетата и авиационните двигатели.
аз пък от 2 месеца карам без радиатор
а чудното е ,че не ми е вдигала повече от 70 градуса:waving::waving::waving::waving:
Антифриза има 2 изключително важни параметъра :
1. Температура на замръзване
2. Температура на кипене
и една важна характеристика "корозионна устоичивост"
Няма такъв филм "разхлабена капачка". Това са приказки на твърдоглави лаици.
Автомобилите се конструират от екипи специалисти за години. Мислите ли , че сте открили топлата вода? Температурния режим на един двигател не се изчислява на базата на температурата на кипене на водата и за сведение колкото е по-висок толкова износването е по-малко( в разумни граници) Справка "въздухарките" на поршетата и авиационните двигатели.
Това, предполагам, е писано от наследниците на онзи шоп, който, като видял жираф, казал - е, те такова животно нема! Днес порових малко повече в нет-а за информация, и установих, че при колегите от форума на фиат има много по-смислени разсъждения по темата:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=90222
На линковете по-долу има информация за свойствата и изискванията към антифризите, полезно е да се прочете:
http://www.fiat-bg.org/index.php/solutions/101-2008-06-19-14-11-27/70-antifreeze
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=342
Принципът на работа на клапаните на капачките е да създадат допълнително налягане във водната система - т.е. - налягането в системата продължава да зависи от атмосферното налягане - ако капачката е с работно налягане 0.7 бар-а, а атмосферното налягане - 1 бар ( 1 атм.), налягането в системата ще бъде 1.7 бар-а, но ако атмосферното налягане е 0.5 бар-а, налягането в системата ще бъде 1.2 бар-а.
Колкото до твърдението, че колкото температурният режим на работа на двигателя е по-висок, толкова износването е по-малко, това също не е вярно - двигателите се изчисляват да работят на една (работна) температура - колкото са по-малки отклоненията нагоре и надолу от тази температура, толкова по-малко износване на двигателя ще има. Двигателите с въздушно охлаждане винаги са имали проблем с поддържането на работната температура - при тях това става с регулиране на въздушният поток, постъпващ към двигателя. Най-прецизно поддържането на работната температура става с водна система, но за един голям авиационен двигател, течността, необходима за водната система би била от порядъка на стотици литри, а при някои двигатели - и хиляди литри, което е голямо тегло за самолет с бутален двигател. Другият основен проблем са и радиаторите, и въздушното съпротивление, което ще окажат. А колко големи и какъв брой радиатори ще са необходими да охладят един бутален звездообразен 4-редов двигател с общо 28 цилиндъра, и колко литра охлаждаща течност - мисля, че никой не би се заел да изчисли.... Поради тези проблеми, бутални авиационни двигатели вече се произвеждат само за леката авиация, като при някои от тях охлаждането е смесено - цилиндрите са с въздушно охлаждане, а главите - с водно, например ROTAX 912. За по-големи мощности се използват газо-турбинни двигатели. По тези причини, двигателите с въздушно охлаждане винаги са били един компромис - къде по-малък, къде по-голям.
angelovi69
05-07-2012, 20:08
ЦИТАТ от пост 24: Принципът на работа на клапаните на капачките е да създадат допълнително налягане във водната система - т.е. - налягането в системата продължава да зависи от атмосферното налягане - ако капачката е с работно налягане 0.7 бар-а, а атмосферното налягане - 1 бар ( 1 атм.), налягането в системата ще бъде 1.7 бар-а, но ако атмосферното налягане е 0.5 бар-а, налягането в системата ще бъде 1.2 бар-а.
АБСОЛЮТНО НЕ СЪМ Съгласен!!!
Фюрианеца разсъждава трезво, gallena също, а вегатта явно има моя тертип на каране - и моя антифриз без капачка би бил по асфалта.
Ето ви за размисъл - смятам, че има връзка с темата - при колко градуса завира вода в обикновена тенджера и при колко - в тенджера под налягане. Без да разсъждаваме дали сме на морското равнище или в планината високо - т.к. и това има значение.
Бягай далече с 80 и 100 коньовите „авиационни двигатели„ ROTAX
СМЕХ!!!
rumenti77
06-07-2012, 11:11
Какви атмосферни налягания,какви магнитни бури... сменяваш си радиаторите и си прочистваш систамата и само си караш.
Без да обръщам внимание на откровените заяждания като това на галена, отговарям на всички останали подред:
*Атанас Костов - Рекс: "1.атмосверното налягане не е 1 бар" - Чрез http://www.convertworld.com/bg/ установявам, че 1 физична атмосфера = 1.01 бар, и тъй, като атмосферното налягане се променя дори и на една и съща надморска височина, смятам, че 1 бар си е достатъчно близо до 1 атм;
"2.Този един бар в системата не е ей така за кеф.Под колкото по-голямо налягане се поставят флуидите,то те завират при по-висока температура." - Тук съм абсолютно съгласен, с уговорката, че има капачки, поддържащи различни налягания.
Пропускаме подводниците като по-далечен пример, съгласен съм с мимо узунов - "Оуллл.... Много грешно!!!
Водата завира по-лесно при ниско налягане!!!
А това колко е атмосверното налягане... Ние тук говорим за атмосверното + още един бар!!" , на димича - след като атм. налягане е 1 бар, при отворена система налягането в нея ще е същото. В менюала като пише 1 бар, означава, че е с 1 бар повече от атмосферното. Не съм си прегрял двигателя, защото охладителната смес завира на темп. над 110 градуса - в един руски сайт намерих данните на един антифриз (смес, а не концентрат) - температурата на кипене му беше 117 гр. на морското ниво, т.е. - 1 атм. или 1 бар, температурата на начало на кристализация - минус 37 гр. С работещ термостат, течността не може да достигне температурата на кипене, освен ако атмосферното налягане не спадне толкова много, че течността да заври на температура, по-ниска от тази на която отваря термостата, а за да падне толкова много налягането, трябва да се намираме на много голяма надморска височина - над 3 500 - 4 000 м. Тогава течността ще заври, ще се получат джобове, пълни с пара, това ще влоши охлаждането на двигателя, същевременно обема ще нарасне, и ще изхвърли течност.
* Съгласен съм напълно с Фюриъс 155 - "Единствените неща които виждам аз като проблем са:
1. Ще се изпарява охладителната течност по-бързо, при отворена система и ще трябва да се долива от време на време.
2. Охладителната система е направена да работи под определено налягане и при високи температури това дава допълнилна устойчивост срещу завирането на охладителната течност. Реално ако караш с само с вода и е отворена системата, на над 100 градуса имаш реална възможност да поизкипи водата...", но проблеми от т.2 не съм имал, а и вода не се губи много.
*Вегатта: "Не знам как карате без капачки... при мен без капачка всичката вода отива на пътя" - Това за всички автомобили от подписа ли се отнася? При мен течността си стои мирно и кротко в разширителният съд, като все пак не е съвсем без капачка - тя си стои, но не е стегната изобщо, като така пази по-скоро нещо да не влезе в съда.
*Ангелов 69 не е съгласен с това, че налягането в системата е равно на сбора от атмосферното налягане и налягането на отваряне на клапана, но не се обосновава изобщо - силите, действащи от двете страни на клапана са известни, според моите изчисления съм прав, ако някой не е съгласен, нека се обоснове. С втората част на мнението му съм съгласен, системата може да се сравни с тенджера под налягане, на нейния клапан действат същите сили, като на клапана на капачката, само липсва термостата, който не позволява температурата да нарасне.
Както споменах, карал съм години по този начин автомобил по принуда, сега карам по желание, целта я обясних, ако забележа някакъв проблем - ще пиша веднага.
mimouzunov
06-07-2012, 14:17
Капачката е едно просто средство благодарение на което се променя температурата на завиране на водицата в системата... Според мен може да се кара без капачка дори и само с вода, но трябвя да се кара мноого леко и пенсионерската!! Ако се ръчка колата по някоя писта без капачка ще е съвсем различно положението, защото преспокоино може да заври и тн... Ето тук е разликата със или без капачка... (според мен)
Капачката е едно просто средство благодарение на което се променя температурата на завиране на водицата в системата... Според мен може да се кара без капачка дори и само с вода, но трябвя да се кара мноого леко и пенсионерската!! Ако се ръчка колата по някоя писта без капачка ще е съвсем различно положението, защото преспокоино може да заври и тн... Ето тук е разликата със или без капачка... (според мен)
Точно така! Но когато не е само вода, а и антифриз, и не се качваме на голяма надморска височина, която, така или иначе в България трудно може да се доближи, проблеми, поне при мен не се наблюдават, въпреки, че си я ръчкам, макар и не на писта. По оскъдните данни, които успях да намеря, температурата на кипене на водата при 4 000м надморска височина е около 85 градуса.
аз пък от 2 месеца карам без радиатор
а чудното е ,че не ми е вдигала повече от 70 градуса:waving::waving::waving::waving:
:)))..а бе в Пазарджик има ли топлофикация, че си махнал радиатора......аз съм си сложил дистационен топломер:)))
По темата:
Охладителната с/ма трябва да е в пълна изправност....иначе води до ядове.....;-)
Лято е....:grandpa:
Петък, 13.07, като един от най-горещите дни, (в събота и неделя не съм излизал), наблюдавах охлаждането на двигателя в задръстванията докато се прибирах - максималната достигната температура беше малко над 90 градуса - стрелката пресича нулата малко по диагонал. Слизах и гледах течността в разширителния съд при работещ двигател - спокойна, без мехурчета, пяна или нещо друго.
Трябва да се има предвид факторите, които натоварват охладителната система в задръстване през горещи дни, което според мен е най-тежкият режим за автомобил на асфалт - топлият и без това въздух се загрява и от напечения асфалт, и от околните автомобили, и най-вече от включен климатик (чиито външен радиатор отделя значително количество топлина), като, според мен температурата му може да надхвърли 50 - 60 градуса, че и повече. Частично задръстен радиатор, или такъв с отлагания допълнително затруднява топлообмена. В такъв случай, охладителна система под налягане ще има възможност да вдигне по-висока температура без течността и да заври, като тогава охлаждането се подобрява малко, защото разликата между температурите на течността в системата и въздуха, който я охлажда е по-голяма. Друг е въпроса колко ще ми е спокойно, ако температурата е достигнала 120 градуса, пък нищо, че не е изкипяла или избила заради по-високото налягане... При всички случаи, промиването на системата с препарат е нещо, на което обръщаме внимание едва след проблеми с охлаждането.
Петък, 13.07, като един от най-горещите дни, (в събота и неделя не съм излизал), наблюдавах охлаждането на двигателя в задръстванията докато се прибирах - максималната достигната температура беше малко над 90 градуса - стрелката пресича нулата малко по диагонал. Слизах и гледах течността в разширителния съд при работещ двигател - спокойна, без мехурчета, пяна или нещо друго.
Трябва да се има предвид факторите, които натоварват охладителната система в задръстване през горещи дни, което според мен е най-тежкият режим за автомобил на асфалт - топлият и без това въздух се загрява и от напечения асфалт, и от околните автомобили, и най-вече от включен климатик (чиито външен радиатор отделя значително количество топлина), като, според мен температурата му може да надхвърли 50 - 60 градуса, че и повече. Частично задръстен радиатор, или такъв с отлагания допълнително затруднява топлообмена. В такъв случай, охладителна система под налягане ще има възможност да вдигне по-висока температура без течността и да заври, като тогава охлаждането се подобрява малко, защото разликата между температурите на течността в системата и въздуха, който я охлажда е по-голяма. Друг е въпроса колко ще ми е спокойно, ако температурата е достигнала 120 градуса, пък нищо, че не е изкипяла или избила заради по-високото налягане... При всички случаи, промиването на системата с препарат е нещо, на което обръщаме внимание едва след проблеми с охлаждането.
Бош лаф, моето момче....датата е фатална и промиването е излишно в повечето случай..:))))...няма се касиш...системата трябва да е ток, без присадки.....ако ме разбираш....:smoke:
След 1200 км изминати за 10 дена, комбинация море+планина, на отиване по магистрала с 200км/ч на моменти, изкачване на прохода Слънчев Бряг - Бяла, след това малко котелски балкан, връщане по подбалканския с 5 пътника и пълен багажник, проблеми с температурата не съм имал изобщо. Смятам темата за приключена, ще пиша само ако срещна проблеми с охлаждането, или да отговоря на някой въпрос строго по темата.
Привет колеги! Тези дни гледах по "Дискавъри" "Да продадеш колата си" или както там се казваше предаването. Серията беше за един Триумф ТR6 - наляха му някаква нова охладителна течност, която е без вода. За този двигател течността струваше 90 паунда. Намерих в нета въпросната течност:
http://www.evanscoolants.co.uk/
Предимствата и очевидно са големи - охладителната система работи без налягане :) , липсва корозия, както и зони, където обикновения антифриз е пред завиране, което води до влошен топлообмен. Течността е ефективна до 180 градуса... Предполагам, тепърва ще се налага - дано и цената и стане по-поносима за нас.
Относно моята кола - още си я карам с отворена система и нямам проблеми.
Поздрави на всички!
Ами то какъв проблем да имаш, освен да кипнеш на по ниска температура.
Ами то при верижните двигатели какво може да ръждяса-блокът е алуминиев, очевидно не може, а ризите-железни са, но все си мисля, че не е чисто желязо, а по-скоро стомана някаква. Виждал съм на снимки на разглобени двигатели наслоена ръжда вътре, явно от там идва, но може ли примерно ръждата да прояде ризата, ако се кара само с вода.
ecotronic
03-09-2013, 15:47
Ризите обикновено са чугунени.
Аз не разбирам, какъв е проблема да се ползва антифриз в затворена система. В него има инхибитори за ръжда.
Ами то при верижните двигатели какво може да ръждяса-блокът е алуминиев, очевидно не може, а ризите-железни са, но все си мисля, че не е чисто желязо, а по-скоро стомана някаква. Виждал съм на снимки на разглобени двигатели наслоена ръжда вътре, явно от там идва, но може ли примерно ръждата да прояде ризата, ако се кара само с вода.
И аз си мислех, че алуминия не страда от корозия преди да заработя в авиокомпания, но всъщност, с него нещата са дори още по-лоши - алуминиевата сплав, от която са направени самолетите корозира много добре - става като многолистно (бутер) тесто. Самолети, които са базирани покрай морета и океани се скапват изненадващо бързо. Дори миенето и почистването им с препарати за бита ги съсипват - има такава катастрофа с хеликоптер. Периодично на самолетите се прави задължителна проверка за корозия, намери ли се такава някъде, частта се заменя с нова. Като вземем предвид, че в авиацията всичко е страшно скъпо и отговорно, съмнявам се алуминиевата сплав използвана в самолетостроенето да е по-лоша от тази в автомобилната индустрия.
---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Ризите обикновено са чугунени.
Аз не разбирам, какъв е проблема да се ползва антифриз в затворена система. В него има инхибитори за ръжда.
За проблемите със затворената система съм писал в предишните постове. Автомобилите са ни стари, от налягането избива ту радиатор, ту водно съединение. Преди около година ми протече едно, доста пообикалях, докато го намеря, всъщност, доставиха ми го от Пловдив, и продавача каза, че е последното в България... Дори и да не е бил прав, не е далеч от истината. Има инхибитори против корозия, но с тях проблема се решава с компромис, особено за по-новите двигатели:
http://www.fiat-bg.org/index.php/solutions/101-2008-06-19-14-11-27/70-antifreeze
Освен компромиса с корозията, охладителните системи с антифриз работят на ръба на възможностите си през горещите дни - температурният им запас е около 20 градуса от работната 90 до 100 градуса в някои случаи, до 110-120 градуса до кипването и, което всъщност е основната причина за повредите по двигателите. Затова обръщам внимание на всички колеги за тази нова течност. Съмнявам се за сегашния си автомобил да купя такава, защото е на доизживяване, а и двигателя е стар, респективно здрав, но на следващия автомобил задължително ще сложа такава течност.
Поздрави :)
Сменяйте си радиаторите и не се занимавайте с глупости ;) Отворената система:
1. Повишава изпаренията
2. Кипва на по малки °С
3. Мирише и тая миризма влиза в колата.
Налягането в охладителната система на Алфа е минимално, това не е Голф, ако се притесняваш, че ще избие отнякъде значи всички съединения и радиатори са ти за боклука. На един боклучав радиатор, който е затлачен с отворена система ще цъфне и върже, щом не отдава ремонтът ти е в кърпа. ;) А това, че ще сложиш някаква "магическа" течност, която държи до 180°С изобщо няма да спаси мотора, той е направен да работи на 90°С и двете ми алфи стоят със залепени там стрелки. Топлоотдаването на 9-ката е нечовешко, а 6-цата е с нови радиатори от магазина ;)
ecotronic
03-09-2013, 17:14
За проблемите със затворената система съм писал в предишните постове. Автомобилите са ни стари, от налягането избива ту радиатор, ту водно съединение. Преди около година ми протече едно, доста пообикалях, докато го намеря, всъщност, доставиха ми го от Пловдив, и продавача каза, че е последното в България... Дори и да не е бил прав, не е далеч от истината. Има инхибитори против корозия, но с тях проблема се решава с компромис, особено за по-новите двигатели:
http://www.fiat-bg.org/index.php/solutions/101-2008-06-19-14-11-27/70-antifreeze
Освен компромиса с корозията, охладителните системи с антифриз работят на ръба на възможностите си през горещите дни - температурният им запас е около 20 градуса от работната 90 до 100 градуса в някои случаи, до 110-120 градуса до кипването и, което всъщност е основната причина за повредите по двигателите. Затова обръщам внимание на всички колеги за тази нова течност. Съмнявам се за сегашния си автомобил да купя такава, защото е на доизживяване, а и двигателя е стар, респективно здрав, но на следващия автомобил задължително ще сложа такава течност.
Поздрави :)
Знае ли се какъв е специфичният топлинен капацитет на тази нова течност? Защото аз знам са съсипани двигатели от охлаждаща течност с висока температура на кипене, но иначе нисък СТК.
Искам да кажа, че високата температура на кипене не прави задължително една течност подходяща за охладителни системи.
Сменяйте си радиаторите и не се занимавайте с глупости ;) Отворената система:
1. Повишава изпаренията
2. Кипва на по малки °С
3. Мирише и тая миризма влиза в колата.
Налягането в охладителната система на Алфа е минимално, това не е Голф, ако се притесняваш, че ще избие отнякъде значи всички съединения и радиатори са ти за боклука. На един боклучав радиатор, който е затлачен с отворена система ще цъфне и върже, щом не отдава ремонтът ти е в кърпа. ;) А това, че ще сложиш някаква "магическа" течност, която държи до 180°С изобщо няма да спаси мотора, той е направен да работи на 90°С и двете ми алфи стоят със залепени там стрелки. Топлоотдаването на 9-ката е нечовешко, а 6-цата е с нови радиатори от магазина ;)
Само с миризмата не съм съгласен, при мен не се усеща. Иначе, точно това имам против налягането - всичко по колата е старо - да е само радиатора... А той явно не е задръстен, защото се справя с охлаждането - температурата ми е стигала до нулата на 90-те градуса най-много. Да сменя всичко, свързано с охладителната система не се наемам. Предпочитам да няма налягане. Не знам кое е по-неприятно - да ти избие антифриза в задръстване или извън населено място...
Поздрави :)
Абе в интерес на истината, има смисъл да караш така и да не сменяш нищо, само ако наистина колата я караш на доизживяване. Но иначе що да не си смениш радиатора и съединенията-аз ако имах парите, не бих се замислил. Това, че е една кола е стара, не дава оправдание да не я поддържаме както трябва. А иначе за тая течност и аз съм го гледал преди време предаването и много се ентусиазирах, колкото до специфични термични коефициенти, не разбирам какво е, но се предполага, че покрива изискванията-все пак е охладителна течност за коли, не просто някаква си течност без съдържание на вода
Абе в интерес на истината, има смисъл да караш така и да не сменяш нищо, само ако наистина колата я караш на доизживяване. Но иначе що да не си смениш радиатора и съединенията-аз ако имах парите, не бих се замислил. Това, че е една кола е стара, не дава оправдание да не я поддържаме както трябва. А иначе за тая течност и аз съм го гледал преди време предаването и много се ентусиазирах, колкото до специфични термични коефициенти, не разбирам какво е, но се предполага, че покрива изискванията-все пак е охладителна течност за коли, не просто някаква си течност без съдържание на вода
Съгласен съм напълно, обаче... Да са 2-та радиатора и 3-4 водни съединения - как да е, но не са. Отделно има метални тръби, които корозират, гарнитури към тях, и, най-вече гарнитура на главата... Случвало ми се е да закъсвам на път с друг автомобил заради теч на антифриз от едно разклонение на тръба, подобна на която има точно в този двигател.Отделно писах, че вече трудно се намират нови части, втора употреба няма смисъл...
Днес се порових повечко в линка, който съм пуснал по-горе за въпросната течност - основните и предимства са:
- дълготрайност - ако не се смесва с вода, може да се използва до края на ресурса на двигателя;
-голямата разлика между работната температура на двигателя и температурата на кипене на тази течност - имала запас 25% повече, спрямо антифриза - "охладителната система чрез налягането трябва да поддържа работната температура под температурата на кипене на течността във всички работни режими и дори след спиране на двигателя. Тази задача е трудна, защото охладителната система често работи малко под или на температурата на кипене на охлаждащата течност (с антифриз)".
Дават данни за кипене на различните течности при различни условия:
-вода на 1 атм. - 100 градуса; на 1 атм. + 1 атм. клапан (капачка) - 121 градуса; вода на 5000 фита (около 1 600-1 700 метра) - 97 градуса
-антифриз - на 1 атм. - 106 градуса; на 1 + 1атм. (капачка) - 128 градуса; на 5000 фита (1 600 - 1 700 метра) - 103 градуса
- въпросната безводна течност - на 1 атм. - 180 градуса; на 5000 фита - 176 градуса.
Освен това изброяват многобройни недостатъци на антифриза като охладителна течност - който се интересува - да прочете. Основния проблем за повреди по двигателя в следствие на прегряване е това, че при кипване на антифриза появилата се пара изхвърля част от антифриза, като съвсем естествено останалия антифриз заема долната част от охладителната система, а горната е заета от пари, а точно в горната част се намира главата на двигателя, която е най - натоварена термично, с най-много детайли от различни метали, и останала без охлаждане вдига много висока температура за много кратко време. Доколкото ми е известно, почти всички повреди от прегряване са точно в главата.
ecotronic
04-09-2013, 16:09
Съгласен съм напълно, обаче... Да са 2-та радиатора и 3-4 водни съединения - как да е, но не са. Отделно има метални тръби, които корозират, гарнитури към тях, и, най-вече гарнитура на главата... Случвало ми се е да закъсвам на път с друг автомобил заради теч на антифриз от едно разклонение на тръба, подобна на която има точно в този двигател.Отделно писах, че вече трудно се намират нови части, втора употреба няма смисъл...
Днес се порових повечко в линка, който съм пуснал по-горе за въпросната течност - основните и предимства са:
- дълготрайност - ако не се смесва с вода, може да се използва до края на ресурса на двигателя;
-голямата разлика между работната температура на двигателя и температурата на кипене на тази течност - имала запас 25% повече, спрямо антифриза - "охладителната система чрез налягането трябва да поддържа работната температура под температурата на кипене на течността във всички работни режими и дори след спиране на двигателя. Тази задача е трудна, защото охладителната система често работи малко под или на температурата на кипене на охлаждащата течност (с антифриз)".
Дават данни за кипене на различните течности при различни условия:
-вода на 1 атм. - 100 градуса; на 1 атм. + 1 атм. клапан (капачка) - 121 градуса; вода на 5000 фита (около 1 600-1 700 метра) - 97 градуса
-антифриз - на 1 атм. - 106 градуса; на 1 + 1атм. (капачка) - 128 градуса; на 5000 фита (1 600 - 1 700 метра) - 103 градуса
- въпросната безводна течност - на 1 атм. - 180 градуса; на 5000 фита - 176 градуса.
Освен това изброяват многобройни недостатъци на антифриза като охладителна течност - който се интересува - да прочете. Основния проблем за повреди по двигателя в следствие на прегряване е това, че при кипване на антифриза появилата се пара изхвърля част от антифриза, като съвсем естествено останалия антифриз заема долната част от охладителната система, а горната е заета от пари, а точно в горната част се намира главата на двигателя, която е най - натоварена термично, с най-много детайли от различни метали, и останала без охлаждане вдига много висока температура за много кратко време. Доколкото ми е известно, почти всички повреди от прегряване са точно в главата.
Колега, не случайно в предишните си постове поставих въпроса за специфичния топлинен капацитет на тази течност. Това е един от най-важните параметри на всяка охлаждаща течност. Доста по-важен от температурата на кипене.
За пример:
Двигателното масло е с температура на кипене около 300 градуса, но е с доста по-нисък СТК от този на водата или антифриза.
Значи от тази гледна точка масло като охлаждаща течност може спокойно да работи в отворена система.
Ползвай такова масло като охлаждаща течност и аз ти гарантирам, че ще издухаш мотора заради прегряване.
Водата е една от течностите с най-голям СТК - доста по-голям от този на антифриза. Поради тази причина НЕ се препоръчва карането с антифриз с концентрация над необходимата именно защото това води до влошено охлаждане.
И аз знам, че водата е една от течностите с най-добро топлоотдаване, точно то форума съм чел, че антифризът (концентрат) има по-лоши характеристики. В рамките на шегата-да вземат да ги направят охладителните системи с фреон :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.