Alfa 145 QV - Ревизия на двигател

[Tr0ubl3]

Здравейте колеги, имам нужда от съвет от хора препатили и вече извървяли пътя който поех аз :) Малко предистория, имах си аз една ALFA 156 1.9JTD, която карах 4 години и освен проблеми с окачването, само хубаво видях от тази кола. Продадох я и си взех едно пежо 206HDI. То ме слушаше още по-вярно и година и половина дори не се наложи да влиза за сериозен ремонт. Но както всички в този форум знаем, алфиста си е алфист. Махнах пежото и взех една 145 QV 96та година. Дотук добре. Покарах си малко из София колата върви та се къса :) Не знам кой точно вътрешен глас ме накара да се кача на магистралата та да и видя потенциала :D Е покарах си аз добре, но в момента в който развих 220км/ч и реших да я напъна още малко и стана тя, каквато стана.... Чу се тропане, лампата на маслото започна да мига и оттам натам звуците които чух, не бяха никак приятни :D Отбих си аз веднага в аварийната лента изключих колата. Пробвах един път да запаля, видях, че колата не иска да превърти и ми стана ясно, че нещата са СЕРИОЗНИ :D Както и да е... Майстора отвори двигателя и сега ситуацията е следната : Лагерите бяха в картера... Не съм успял да прецакам нищо съществено. Блока е здрав, буталата също. С ръцете си пипах цилиндрите ( простете неточността, но не съм технически грамотен ) нямат ръб. Та според майстора двигателя не е лош. Каза, че мога да взема друг двигател или да си правя този. Както аз си преценя. Реших, че да взимам друг двигател за който реално не знам нищо, няма смисъл. Ще си правя този... Частите които са за смяна ( според майстора ) са следните :
1.Всички видове гарнитури трябва да се сменят
2.Основни и биелни лагери
3.Сегменти ( като напасна сегмента в цилиндъра имаше около 1-2мм растояние )
4.Шлайфане на колянов вал
5.Даване на главата за тестове и нареждане на клапани

Може и още нещо да ми е казал, но се обърках тотално от многото информация :)

Та на върпоса към знаещите и правилите вече такива манипулации ( а те са много така като чета форума :D ) :

1.Освен изброените горе неща, има ли нещо друго което е хубаво да се направи ?
2.Има ли някакви особености, за които да предупредя майстора да внимава ?
3.На коя фирма, да закупя частите, защото не желая да се повтаря въпросната случка ?

Предварително благодаря на отзовалите се ! И като допълнение ще кажа, че изобщо ентусиазма ми не е намалял, напротив! Звука, ускорението и удоволствието които изпитах от 2.0ТС са безценни. Казват ми, че съм мазохист, но кеф цена няма!!! Ще си я правя докато не стане! Просто искам да я направя качествено и да си карам и да си свиркам :)

[code]

То така от разстояние да се дава акъл не е много удачно, при мен стои двигателя разглобен, гледам го и си записвам каквото ми дойде на ум, че като го сглобя е късно. :)
Все пак ще карам на бегли спомени.
- много е важно болта на коляновия вал да се стяга здраво, дават му 35кг, което е страшно много, аз ги и лепя. Болтът е с обратна резба. Иначе този болт събира двигателя на нова сметка без проблеми :)
- семеринги КВ и РВ, ако искаш "сух" мотор, може да си видиш и съединителя.
- на маслената помпа аз режа гарнитурка от клингерит иначе със силикон ще го ядеш ..
- цилиндрите шлайфиста ги мери и казва дали ще се размине само със сегменти, буталата също.
- КВ се мери и за кривина
- болтовете за главата се мерят колко мм са, най-добре нови.
- относно частите, от Евро 07 си вземай Гьотце, АЕ няма проблеми. На един основен ремонт слагах турски бутала, че нямаше никакви варианти, пак не съм имал проблеми. Общо взето такива части кой да е не се хваща да прави, та не са от снакс ;) Гарнитури най-добре Виктор Рейнц, Пайен и от сорта ..Лепенето по двг пак с Виктор Рейнц силикон черен.
нещо ако се присетя ще ти дописвам :)
пп и живот и здраве, като си направиш колицата, над 6хил об не я дръж на висока предавка, т.е. продължително, щото този мотор е възможно най-големия бронхит :)

[nikolchoni]

Колега, само мога да ти пожелая успех, защото съм минал по този път. По-добрия вариант е да си ревизираш мотора отколкото да купуваш друг, който не знаеш в какво състояние е. Както ти е написал колегата code, след ремонта не надвишавай 6000 оборота, че става страшно. Аз 7000 км. след ремонта го направих и отзад се получи дим като на футболен стадион.

[Tr0ubl3]

Благодаря, за бързите и изчерпателни отговори! Ще предупредя майстора и ще изискам от него всичко което code е споменал. Цилиндрите изглеждат перфектно гладки, но щом трябва и те ще ходят на замерване и т.н.
Смятам да инсталирам и уреди за налягане и температура на маслото + един такъв и за ампеража на акумулатора. Без
тези уреди съм сигурен, че пак ще я докарам до под кривата круша :) Четох за масления сепаратор, че и той трябва да се почисти. А относно маслената помпа, тя подлежи ли на ревизия ? Прегледах темата на колегата VАКАТА и останах с впечатление, че и тя е важна за да нямам бъдещи проблеми ?

[IcemaN92]

Колега, само мога да ти пожелая успех, защото съм минал по този път. По-добрия вариант е да си ревизираш мотора отколкото да купуваш друг, който не знаеш в какво състояние е. Както ти е написал колегата code, след ремонта не надвишавай 6000 оборота, че става страшно. Аз 7000 км. след ремонта го направих и отзад се получи дим като на футболен стадион.
А защо да не се кара над 6000 оборота?Нали затова се прави този ОСНОВЕН ремонт.За да е изправен двигателя в целия си диапазон на обороти.Просто на туйн спарка му идва бедна сместа във високите при продължително каране с 200++ става родилка.Затова основен ремонт с хубави части и качествен майстор,след това хубав ремап и :plane:.

[code]

Маслената помпа може да си я замериш с манометър, на мястото на датчика за налягане се слага, това след събирането на мотора. Другият вариант е да я пратиш някъде ги ремонтираха, търси из гугъла ремонт на маслени помпи, после ги проверяват на стенд, с последното аз не бих се занимавал, освен при проблем ;) Уреди няма как да гледаш с 220км/час, та и да имаше нямаше да ти помогнат :) По-скоро помисли за някаква превенция, а тя на този мотор е по-гъсто масло 15W50 или 10W60.

[mordohy]

Не се радвай на гладки цилиндри! По тях трябва да си личат браздите от шлайфа. задължителен е хонинга на цилиндрите, защото после с новите сегменти ще гори масло. Ако няма машина, достатъчно е с една средно едра шкурка, например 100 да се минат цилиндрите с въртеливо-постъпателно движение, първо по часовниковата, а после и на обратно. Идеята е да се получат фини бразди под ъгъл 120 гр. Това маса неграмотни майстори не го знаят и се радват на лъскави цилиндри.

[Tr0ubl3]

Отново хиляди благодарности! Колега mordohy живея в град София и ще настоявам този хонинг да се направи на машина. Относно маслото майстора ме предупреди, че ще трябват две масла. Едното като се запали двигателя и другото за после. Второ ще настоявам да е 10w60. Пак ви благодаря за няколко часа откакто пуснах темата, ме подготвихте за какво да внимавам :big_bow_down:

Ето сваления картер, тези дни ще направя още снимки

[tonov]

По-горе ти казаха, ама и аз да напиша - като я разработиш, един хубав ремап е задължителен. После може да й раздаваш всичката газ и над 6000 оборота.

[DMS]

И да направиш снимки/клипове на колата, жената и евентуално балдъзата :holiday:

Успех с ремонта, определено ще си залужава всеки вложен лев.:drive:

[ivaka89]

Колега, не е лошо този ремонт който ще предприемаш, но е важен майстора. Един приятел си прави подобен ремонт на поло 1.4 16, тази кола, въпреки смяната на гарнитури и ремонтите, не работи като преди и тече като лейка.
Дано майстора ти е добър и стругаря също. Ако стругаря направи вала хубаво, и твоя майстор стегне и залепи всичко както трябва, този мотор може да надживее купето си :)

[ivaka89]

Не се радвай на гладки цилиндри! По тях трябва да си личат браздите от шлайфа. задължителен е хонинга на цилиндрите, защото после с новите сегменти ще гори масло. Ако няма машина, достатъчно е с една средно едра шкурка, например 100 да се минат цилиндрите с въртеливо-постъпателно движение, първо по часовниковата, а после и на обратно. Идеята е да се получат фини бразди под ъгъл 120 гр. Това маса неграмотни майстори не го знаят и се радват на лъскави цилиндри.

защо трябва да ги има браздите ?? как със шкурка да хванеш ъгъл 120 гр. Ако е набраздено не е ли по логично да харчи масло ?? все пак идеята на масления сегмент не е ли да изтегли маслото на долу ?? ако има бразди той ще оставя маслен филм. По скоро е да харчи масло ако има елипса. Тогава новите сегменти няма да лягат хубаво и ще харчи повече масло. Старите са се изяли по цилиндъра и от там да идва това.
Казвам какво ми се вижда логично. Обясни моля те.
Не споря само казвам моето мнение и искам да знам защо трябва да е набраздено. Без злобни изказвания по долу :) Благодаря :)

[mordohy]

защо трябва да ги има браздите ?? как със шкурка да хванеш ъгъл 120 гр. Ако е набраздено не е ли по логично да харчи масло ?? все пак идеята на масления сегмент не е ли да изтегли маслото на долу ?? ако има бразди той ще оставя маслен филм. По скоро е да харчи масло ако има елипса. Тогава новите сегменти няма да лягат хубаво и ще харчи повече масло. Старите са се изяли по цилиндъра и от там да идва това.
Казвам какво ми се вижда логично. Обясни моля те.
Не споря само казвам моето мнение и искам да знам защо трябва да е набраздено. Без злобни изказвания по долу :) Благодаря :)

Адаш, веднага ти давам един очеваден аргумент. Всички нови ризи и блокове са с такива бразди. Мислиш ли, че при съвременната техника е толкова трудно да се лъснат дори до степен 10 или направо 14.
А ето ти и обяснението:
В браздите остава масло, което смазва както буталото, така и сегментите. И сега внимавай, защото трябва малко въображение!
При такта засмукване и сгъстяване, маслото свободно си маже стените на цилиндъра. При работния такт масленият сегмент обира маслото, но не може да обере всичко. То остава в посочените бразди, но между тях сегмента се пропуска от работното налягане и това, което първият ръб на масленият сегмент не може да обере, през втория, като все едно пароструйка го издухва компресията над буталото.
Втората причина е уравновесяване на налягането на сегмента към цилиндъра. Сегмента винаги пропуска малко компресия, между него и буталото. По този начин сегмента е силно притиснат към цилиндъра. Това води до интензивно износване на сегмента и на цилиндъра. Когато има бразди от хонинг по цилиндъра и от там изпуска компресия, тя не само изчиства маслото, но и се стреми да свие сегмента. Тоест се противопоставя на силата, която бута сегмента към стената и уравновесява в някаква степен двете сили, които действуват на сегмента.
И последната причина, която всички знаят е, че новият сегмент по-лесно уляга, тоест напасва с цилиндъра.

Когато са излъскани цилиндрите, много често при високи обороти се получава така, че сегментите се свиват от маслото, защото то не се сцежда добре и мотора изпушва. След гасене и ново палене не пуши, но......

Казах 120 гр. , защото машината го прави така. Ако просто хванеш с ръка и с въртеливо движение напред-назад го минеш с шкурка е по-добре, отколкото да го оставиш лъскав!

[thecleaner]

Сега аз да ти дам съвет, не се занимавай с пълен основен ремонт акъла ще ти се вземе. Търси си читаво дъно със стоков колянов вал, смени му лагери и сегменти и му давай, цялата газ. На твоята трябва проверка на тунела на коляновия вал, както вероятно и корекции на биелите, абе филм, шлаифиста найстина трябва да е много добър. Най евтиния вариант е със здраво дъно и най сполучливо ще се получи ;)

[Majed_146]

Ремап, на ЕКУ-то за избегнеш от бедните смеси във високите:( ял съм го този....

поздрави

[ivailo rachev]

Нека да се включа и аз понеже този път съм го вървял няколко пъти и този мотор го знам наизуст.
-Всички видове гарнитури да трябва да се сменят и моя съвет е като на Code за предпочитане е Рейнц,силикон само Рейнц.
-Да основните и биелните лагери,погледни и аксиалните лагери как са.Ползвай Глюко.
-Сегменти ползвай Гьотце,но задължително замерете цилиндрите и тези бразди(хонинг) задължително трябва да ги има.Адаша по-горе е обяснил за какво служат.Като свалиш старите сегменти изчисти хубаво каналите на буталата,защото ще се начупят новите сегменти.
-Колянов вал:шлайфа се,но първо трябва да се замери и за кривини,ако е в допуските за кривини да се замери дали със шлайф 0,50мм. или втори ремонт ще излезе,защото лагери трети ремонт няма.Трябва да се продуха тунела на вала.Най-вероятно ти е заминала и биелата,замерете и нея.
-Глава.Като я дадеш за шлайф смени и гумичките и да ти напаснат клапаните на машина.
Най-важното нещо,което трябва да се спазва това е чистотата.Като свалите ангренажната шайба на коляновия вал я погледнете в какво състояние и е шпонката и да се слага много внимателно,защото шпонката лесно се мачка.Задължително направете тест на маслената помпа.Може в последствие да се сетя още нещо и ще пиша.

[serafim]

Аз пък (за щастие) не съм още минал по този път, но единственото, на което мога да ти обърна внимание - не си прави експерименти с маслото - за този двигател само 10W60 - другото си е игра на ези - тура. Много ти се радвам, тръпката ми е позната :-) Успех в начинанието.

[Tr0ubl3]

Здравейте отново колеги. Аз се забавих с отговора ми, но и ситуацията се променяше динамично с този двигател. След като отворихме целия двигател се оказа, че ремонта ще струва около 2500 - 3000 лева. Майстора ме посъветва да търся друг двигател. Така и направих. Взех двигател 2.0ТС 155к.с. от колега от форума ( за което съм му много благодарен ) Днес си взех и количката от сервиза. Отново ръмжи като звяр!! Има някои дребни забележки, но първо ще и се изкефя яко пък после ще ги оправям и тях. Майстора се видя малко в чудо понеже не взех същия двигател като моя и се наложи да преправят колекторите и разни други неща, но колата работи! Светна лампата на инжекциона и показва грешка на детонационен датчик. Проблеми в движението на колата не усещам, но ще го сменя този датчик де :) Както и да е дойде и края на моята сага, но поне края е щастлив! Отново съм на пистата и скоро ще снимам и ще направя клип как звучи колата :) Благодаря на всички и ви пожелавам много безаварийни километри с красавиците !!!